[Guantes] GIRO D’Wool

Tras muchos años buscando el guante «perfecto» para entretiempo, y tras una búsqueda incansable de él, topé con una página donde su atención al cliente me proporcionó una buena ayuda para elegir el guante que necesitaba. La tienda en concreto es la de «Bike24» en la cual adquirí los guantes GIRO D’Wool y de los cuales os hablaré en este pequeño artículo.

Algo a tener en cuenta a la hora de escoger un tipo de guante, y para mi lo principal, es saber el «para que». Pero… para que, ¿qué?
Muy simple: ¿Para que queremos el guante? Y la respuesta es bien sencilla! no te ralles! jajaja.
Pues para andar en bici, o en VMP como es mi caso, más para VMP que otra cosa.
Sabiendo esto podemos delimitar un poquito más la búsqueda.
La segunda pregunta a tener en cuenta es: ¿Para qué climatología? Y aquí llega la variable primordial pues no todos los guantes «sirven» para cualquier época o uso.
«Venga ya! Si yo me compré unos North Face de calle y me sobran. ¡Qué dices!»
A pesar de que pensemos que cualquier guante de marca sirve para cualquier tipo de uso, mi experiencia, que en guantes es bastante (por suerte o desgracia), me ha demostrado que no es así. Si bien es cierto que los North Face son muy buenos, la realidad es que tienen un uso muy concreto y no por su capacidad aislante del frio, sino por su material, el cual, cuando es expuesto a cierto esfuerzo mecánico (lo que viene siendo el roce típico con cualquier elemento) se desgasta muy rápido y acaba rompiendo.
Esto hizo que buscase algo mas específico y adecuado.

Algunas de las razones por las que me decidí a adquirir este modelo fueron:

• Facilidad para ponerlos y quitarlos sin mucha dificultad
• Tacto
• Ergonomía
• Tamaño
• Transpiración

Tras haber probado los guantes durante más de 1 año os doy mi punto de vista que está basado única y exclusivamente en mi experiencia personal:

1. Como guantes de entretiempo son magníficos. Un guante muy bueno para utilizar en temporadas de entretiempo o intercambio de estaciones, sobre todo entre primavera/verano/otoño o temperaturas que ronden entre los 12 y los 18ºC.
2. Su adherencia a la mano es muy buena. El material del que están fabricados y la calidez que ofrecen es muy buena.
3. Si eres un rider «extremo», es decir, tu intención es la de utilizarlos realizando actividades algo más extremas, no son la mejor opción pues carecen de almohadillado en la zona de la palma lo cual hace que, pasadas unas horas de uso, se fatigue la muñeca y el agarre al manillar sea algo molesto por esta razón.
4. La capacidad de aislar del frio es muy buena. No puedo tener queja alguna pues desde el primer día que los pones en tus manos notarás muy buenos resultados, evitando, en verano, que la sudoración de la mano dificulte el agarre del manillar.
5. El tacto que ofrecen también es destacable: no solo facilita el uso del móvil en situaciones concretas (ojo! que si tienes el dedo mojado de agua o sudor, no funcionará), sino que el agarre al manillar es muy bueno también, aunque he notado que en temperaturas más bajas (<14ºC) dan una sensación «endeble» (de perdida de adherencia con la maneta de freno, por ejemplo. Aunque también he de decir que el hecho de que esta sea de metal puede influir).
6. Su longitud (o tamaño) es muy bueno.
   No es de esos guantes que te tapan el reloj, pulsera de actividad o smartwatch impidiéndote visualizar la pantalla. El guante posee una longitud, para mi, perfecta pues permite plena movilidad sin dificultad el resto de necesidades (como puede ser visualizar la pantalla del reloj en un momento dado).
7. Su saliente en pico en la zona final de la mano, junto a la triangulo elástico que posee en el lateral de la mano, facilita en gran medida ponerse los guantes sin perder tiempo ni tener que pedir a alguien que te eche una mano. Además, el tejido del que están hechos facilita que se adapte rápida y eficazmente a la mano en cualquier condición.

PROS

• Ajuste: es perfecto.
• Material: resistente y aislante.
• Protección: evita que las manos se enfríen en entretiempo.

CONTRAS

• Costuras débiles: se deshilacha fácilmente sin apenas sufrir esfuerzo provocando que las partes se separen.
• Sin almohadillado: necesario si los vas a utilizar durante horas en rutas de MTB (por ejemplo) donde pueda haber una exigencia alta.
• Frágiles ante el uso continuado en condiciones normales: el material se marca y deforma fácilmente.

EXPERIENCIA PERSONAL

Encontrar unos guantes «idóneos» es una labor muy difícil, sobre todo cuando buscas algo que pueda ser polivalente para la mayoría de épocas del año. No es lo mismo un calor de verano a 30ºC a la sombra que 10ºC en invierno. Por ello, tras ser consciente de que no se puede cumplir con todas las expectativas en un solo producto me lancé a adquirir estos guantes para circular con mi VMP en otoño y primavera, cuando la temperatura no baja de 10º ni sube de 23º. Puede que para ciertos desplazamientos cortos a temperaturas inferiores a 10ºC pueden valer, aunque pasados 10 minutos de ruta el frio comienza a notarse y llega a ser desagradable.

Los guantes son de una calidad muy buena, eso es innegable. La protección que buscaba la encontré en ellos. Perfectos para circular con mi VMP sin que haya un frio/calor excesivo. En temporada de verano me han resultado bastante cómodos ya que apenas me han creado sudoración en los momentos mas calurosos del día, pero dando muy buenos resultados para circular en las primeras horas del día.
Su tacto es fino, permitiendo su uso en cualquier condición aunque hay que tener en cuenta que no están preparados para su uso con pantallas táctiles por lo que en determinadas situaciones hay que quitárselos para manipular los dispositivos (⚠️ ¡SIEMPRE en parado! ⚠️ como ya sabéis).
Lo más destacable de estos guantes son su ligereza y ajuste perfecto aunque no son muy adecuados para largas horas en bici, VMP o llevar a cabo rutas o descensos en los cuales hagamos trabajar en exceso el apoyo de la mano en los puños pues al carecer de almohadillado nos resentiremos con el tiempo.
Si bien es cierto que a pesar de ser un handicap para muchos riders, no es algo insalvable ya que unos puños de espuma pueden aliviar este punto de apoyo.

Aún así, lo que parecía que iba a ser un artículo duradero me ha dado la sorpresa. ¿Y eso? Pues quédate, que te cuento: adquirí los guantes el día 20 de abril de 2023. El 25 de marzo de 2024, detecto que los guantes tienen varias «taras» o fallos:

• Goma de la zona final del guante cuarteada/rota/seccionada
• Dedo con una zona levantada o muy desgastada por rozamiento

Decido poner una review del guante en la página donde lo adquirí:

La tienda me pide que me ponga en contacto con ellos para exponerles el problema detectado y poder buscar una solución, algo que llevo a cabo facilitándoles un pequeño resumen de los fallos detectados tras su uso esta temporada. En 24 horas me dan respuesta aceptando las imágenes que adjunto como prueba de los fallos y proponiéndome la posibilidad de adjuntarme un vale del 50% del precio final del artículo. Acepto las condiciones y me lo envían pudiéndolo canjear cuando mejor me convenga ya que no tiene caducidad.

NOTA (5⭐️)

Calidad: ⭐️⭐️⭐️⭐️
Protección meteorología: ⭐️⭐️⭐️
Protección impactos: ⭐️
Cierre: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Durabilidad: ⭐️⭐️

 

Arreglar pinchazo en una rueda tubeless con partículas de caucho

En el anterior artículo para el arreglo de un pinchazo en una rueda tubeless hablaba del arreglo utilizando las mechas como método ultra-rápido para poder tener la rueda 100% operativa en muy poco tiempo.

Pues hoy os traigo una prueba/review/consejo para aquellos usuarios que queréis invertir menos tiempo aún o buscáis un método alternativo que pese menos en la mochila y no sea tan molesto de portar encima.
Se trata del líquido y gránulos de caucho de BOMPAR. Dos compuestos muy básicos a la vez que efectivos.

Vale, si, pero… ¿Qué diferencia tiene este método respecto al de usar mechas? Hablemos de los PROS y CONTRAS de este frente a las mechas:

PROS

• Rapidez para arreglar un pinchazo
• Poco peso
• Compatible con cualquier tipo de rueda

CONTRAS

• El pegamento vulcanizante es muy engorroso de limpiar si toca la mano o la ropa
• El caucho que caiga de la rueda no será reutilizable por lo que habrá que ser cuidadoso cuando se vierta sobre la rueda

Proceso para el arreglo del pinchazo:

Lo primero es localizar el pinchazo. Para ello podemos recurrir al método tradicional: buscando el pinchazo a ojo e intentando encontrar la fuga o bien: metiendo la rueda en un balde con agua y localizando donde haya alguna fuga.
Una vez lo tengamos localizado debemos realizar un pequeño corte (dependiendo del pinchazo) para «abrir» una pequeña grieta donde el pegamento vulcanizante haga efecto.
Si el pinchazo es muy pequeño recomiendo cortar una linea de 10mm aproximadamente. Todo esto tiene su explicación que comentaré más adelante. No dudéis en cortar una raja, es TOTALMENTE necesaria.

A continuación abrimos levemente el corte y vertemos el liquido vulcanizante del kit. Esto es necesario, porque como explicaba antes, el liquido vulcanizante tiene que penetrar en el neumático totalmente para que cierre la grieta que hemos hecho. Si no la hacemos, no podemos asegurar que haga su función correctamente.

Una vez cubierta toda la grieta (recordar que debemos abrirla y que el liquido penetre a través de ella) echamos el caucho sobre todo el área que ocupe el liquido

Esperamos 3 minutos y repetimos el proceso: primero echamos el liquido vulcanizante nuevamente y acto seguido el caucho

Una vez hayan pasado otros 3 minutos tenemos la rueda lista para seguir rodando.

¡Incluso el fabricante del kit asegura que podemos rodar con ella hasta que se desgaste completamente!

Para quien prefiera ver algún video demostrativo hay dos de referencia que adjunto a continuación

En las siguientes imagenes podéis ver la comparativa entre los dos métodos de arreglo de un pinchazo en una rueda tubeless: con mecha y con el kit de granulos de caucho

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A continuación muestro la diferencia de la utilización de una mecha Vs. los gránulos de caucho en la misma rueda, tanto a nivel estético como funcional:

Comparativa estética entre ambos modos de arreglo

Interior de la cubierta habiendo utilizado una mecha para el arreglo del pinchazo

Interior de la cubierta habiendo utilizado el compuesto de gránulos de caucho para el arreglo del pinchazo

CONCLUSIÓN

Ambos métodos son efectivos, los dos funcionan de igual manera.
¿Cuándo usar mechas y cuándo usar los gránulos de caucho entonces? Bajo mi punto de vista la respuesta es sencilla:

• Mechas: cuando el pinchazo sea menos a 4mm ya que el área a tapar es menor.
• Gránulos de caucho: cuando el pinchazo se produzca por un corte en la cubierta pues el compuesto hará que la raja quede totalmente tapada.

 

Arreglar roscas pasadas con helicoil

Lo primero y antes de nada es importante dejar claro que:

1. Este método NO es definitivo
2. Es sencillo una vez has puesto el primero
3. Cada tornillo tiene su propia medida helicoil. No todas las medidas sirven para todos los tornillos.

Antes de nada es importante que conozcamos la medida del tornillo para el cual queremos arreglar la rosca. Esto es sencillo: medimos con un calibre el diámetro de la rosca del tornillo y lo tenemos.

En mi caso, el helocoil comprado ha sido destinado a las roscas de mi patin electrico ya que las que vienen de fábrica acaban mellándose rápidamente. La medida que necesitaba era métrica 5 (M5 de ahora en adelante).

¿Donde adquirir el kit?
Pues hay opciones varias: Amazon (entrega en un par de días si el envío sale de España), AliExpress (más barato, pero los 15 días de envío no se los quita nadie), eBay (depende de donde esté ubicado el paquete llegará antes o después y cuentas con seguridad en el pago por PayPal)…

En mi caso lo adquirí en AliExpress pues fue algo que me recomendaron según adquirí el patín y no tenía prisa porque me llegará.

¿Qué necesitamos para arreglar la rosca pasada?

• Taladro (si es con sensibilidad en el gatillo mejor para así evitar disgustos)
• Kit helicoil
• [Recomendable] Herramienta para la rosca macho (AliExpress)

Pasos a seguir:

Con el taladro hacemos el agujero de la rosca pasada más grande. IMPORTANTE: utilizar la broca que viene con el kit helicoil.

A continuación cogemos la herramienta para hacer el macho a la rosca. Yo la adquirí a parte del kit helicoil ya que no venía y preferí no arriesgar con el taladro ya que el mio no tenia gatillo progresivo y aún así el pulso… pensar que cualquier tipo de inclinación que le deis en este paso puede hacer que la rosca quede en diagonal y después el tornillo no agarre.

Por si sirve de «ayuda». Para conseguir que el macho quede totalmente recto y no se desvíe utilizo las dos manos: una sujeta perpendicular el macho y la otra gira poco a poco para hacer la rosca.

Una vez hecha la rosca con el macho es momento de introducir el helicoil. Para ello sacamos del kit la herramienta para tal fin:

IMPORTANTE: el kit viene con la herramienta roja de la imagen. El desperfecto que veis en la punta fue causado por un mal uso al forzarla en el roscado del helicoil. A pesar de que la veais en «mal estado»: funciona

E introducimos la rosca en el macho de la misma para que se sujete.
Si os fijais las roscas tienen una pestañita que se mete hacia el centro de la circunferencia de la rosca. Ese saliente es para que la herramienta que veis en la imagen superior la sujete perfectamente y nos permita roscarla sin miedo a perderla en él proceso.

Ahora procedemos a roscarlo en la rosca que hicimos en el paso anterior, yendo poco a poco, asegurándonos de que entra perfectamente.
Quizás al principio le cueste entrar pero no desistais ni lo hagais con mucha energía por si partiese la pestaña que nos permitirá roscarlo.

Habremos finalizado cuando la rosca se haya introducido completamente o, como es mi caso, haya agarrado por completo la rosca total.

Sobresale levemente porque en este caso lo prefiero ya que la distancia de roscado total no supera los 2mm y esa es muy poca superficie para que el tornillo agarre perfectamente y me permita apretar sin miedo a perderlo. Lo lógico es dejar la rosca a nivel: que no sobresalga nada.

El último paso es introducir el botador por la rosca del helicoil que acabamos de roscar hasta llegar al saliente que tenía y que nos ha permitido ponerlo en su sitio roscando, le damos un golpe seco y la pestaña que tenía partirá dejando el sistema listo para volver a atornillar.

¿Que pasa si el helicoil «falla»?

Hasta el día de hoy no me había pasado pues se dá por hecho que al arreglar la rosca e introducir de nuevo el tornillo el helicoil expande quedando «fusionado» con la pared (rosca) que hemos hecho.
En mi caso, al tener una pared de máximo 2mm, la rosca no sujetó lo suficiente haciendo que al apretar el tornillo más de la cuenta el helicoil se fuera deslizando hacia el fondo hasta llegar a un punto que cae. La solución fue enroscar un helicoil nuevo y punto. No tiene más misterio.
Si por el contrario, lo manipulais y os quedais sin rosca tiene mejor solución: con unos alicates tirais de la punta que sobresale un poco (punto a favor si podeis dejar que sobresalga a posta) y desenroscando saldrá fácilmente. Sino, con un extractor de tornillos también podríais sacar la rosca de helicoil dañada.

Sino, también podeis utilizar un extractor de tornillos para sacarlo. Sale en menos de 2 segundos!!

 

Arreglar pinchazo en una rueda tubeless con mechas

Desde muy pequeño mi afición por la bici fue «in crescendo». Lo típico: empiezas por una BH y después le vas cogiendo el gusto a rutas largas, de montaña, rutas con mas técnica, otras con mas velocidad y te planteas si la bici que tienes tiene las características necesarias para cubrir las necesidades de disfrute.

Durante todos estos años el uso de la bici ha sido en su mayoría por montaña por lo que la BH quedó relegada a un 2º plano y aparecieron modelos de MTB más útiles para el tipo de rutas que hacía: Trek y despues FOCUS fueron las marcas de referencia.

Pero ahora, en los tiempos que corren, las bicis siguen teniendo protagonismo, pero para el uso diario me decanté por un VMP (Vehículo de Movilidad Personal) que me facilitase moverme por la ciudad de una forma rápida e igual de efectiva que las bicicletas.
Mi primer patinete eléctrico fue el (archiconocido) Xiaomi M365 en su versión normal (no el PRO): cumplía perfectamente las expectativas y como vehículo para la ciudad era perfecto: 20km de autonomía aproximadamente, velocidad máxima de 25kmh, infinidad de accesorios y facilidades para adquirirlos a precios muy bajos (la mayoría de veces en tiendas internacionales).¡Vamos! Una maquina perfecta para cualquier terreno llano y sin muchos baches pues no disponía de amortiguador.

El cambio mas importante que pude hacerle (a parte de ponerle una batería externa para aumentar a 60 km la autonomía total) fue la de tubelizar ambas ruedas.
¿Tubelizar? ¿Eso qué es? No os asustéis, intentaré explicarlo lo mas brevemente posible: el tubelizado consiste en quitar la cámara de aire de la rueda. Es lo mismo que el sistema que utilizan los coches, es decir, la rueda posee solamente una llanta y una cubierta de goma.
¿Que se gana con este sistema? Pues hagamos una comparación de PROS y CONTRAS

PROS

• Mejor adaptación del neumático al terreno
• Menor riesgo de pinchazos
• Mayor agarre
• En caso de pinchar se arregla rápidamente sin tener que quitar la rueda

CONTRAS

• Gasto extra
• Mas mantenimiento

¿Y realmente se nota y merece la pena? Bajo mi punto de vista: si, por supuesto. Y por eso os cuento mi experiencia personal: con el Xiaomi M365 y cámara pinché 6 veces en dos meses (600 km tenia el patín). Tal fue la pericia que adquirí que los pinchazos acabé arreglándolos en 10 minutos. Pero… ¿es normal pinchar tantas veces? Pues depende con quien hables pues en la mayoría de casos mis pinchazos fueron debidos a «toques» de las ruedas con los bordillos, es decir, la cámara se pinzaba con la llanta y rompía. Tras investigar como tubelizar estas ruedas y el gasto que supondría me lancé a ello. Tras hacerlo «no volví a pinchar». ¿Suena bien, verdad? Pues ahora te voy a contar la verdad (jeje) así que sigue leyendo: no es que no pinchara, sino que el liquido que se mete en la cubierta «tapó» todos los (micro) pinchazos que tenía. Resulta que al poner las ruedas tubelizadas y pinchar (como lo haría con la cámara puesta) el liquido tubeless actuó muy efectivamente tapando ese pinchazo al momento. Yo soy fanático de revisar las ruedas cada semana y si le falta algo de presión hincharlas un poquito para ir como se debería. Resulta que al hacer esto (lo que yo llamo: mantenimiento) no le di importancia ni me paré a ver si perdía porque pasa a menudo o por algún defecto en el neumático. Seguí rodando y el patín tubelizado llegó a rodar 3000 km. Cuando me deshice de él quise cambiarle los neumáticos puesto que tenia dos de repuesto y fue cuando me di cuenta de lo eficaz que era el sistema de tubeless: las ruedas no es que no pincharán sino que el líquido tubeless (que es como el agua de denso) había tapado completamente toda salida de aire provocada por los múltiples micro pinchazos que sufrieron ambas ruedas de tal manera que la rueda seguía rodando como si nada.
En ese momento fue cuando descubrí la efectividad de este sistema y lo cómodo que es. ¡OJO! hablo de «micro-pinchazos» porque la mayoría no llegaban al milímetro de tamaño. Lo mas curioso fue cuando descubrí que en una de las ruedas se había metido un alambre que al extraerlo media unos 5 cm y que a pesar de ser de 1 mm de espesor el agujero por donde yo supuse que perdería todo el aire se tapó instantáneamente gracias al líquido creando un tapón interno muy resistente.
Entonces ¿merece la pena tubelizar? Mi respuesta es clara: ¡SI!

Bien, pues dicho esto, ahora toca hablar del arreglo de un pinchazo «serio» en una rueda tubelizada.
Así como exponía anteriormente, en mi patín eléctrico, los (micro) pinchazos se arreglaban «solos», ¿qué pasa cuando el pinchazo es mas grande? Pues entra en juego el «kit de reparación tubeless». ¿En qué consiste?

Vamos con ello, para empezar tenemos dos opciones:

1. Comprar el kit completo
2. Comprar el kit por partes

¿Ventajas (y desventajas) de una u otra opción? El precio y el tiempo ya que has de buscar los componentes por separado (en caso de la opción 2).

Personalmente prefiero «unificar» ambas opciones, y me explico: compraría un kit básico por el simple hecho de que ya viene con todo lo necesario para arreglar un pinchazo en una rueda tubelizada, pero mejoraría ese kit con algún complemento de mejor calidad para una mejor eficacia.

En mi caso adquirí un kit tubeless en AliExpress (pinchar aquí para verlo). ¿Por qué este? Por disponer de todas las herramientas necesarias en el mismo kit, viene con maletín (algo que se agradece ya que dejar herramientas de este tipo (punzantes) en mochilas o accesorios con cierta vibración me crea cierta inseguridad) y por su precio ya que otros kit que venden en internet suben a más del doble para ser el mismo material.

A mayores yo adquirí una disolucion vulcanizante ya que el pegamento que viene con este no me convenció del todo y más adelante os explicaré el por qué y más mechas para tener de repuesto ya que, a pesar de que con 5 deberían de bastar  para 5 pinchazos, prefiero tenerlas antes que tener que esperar a que lleguen para poder arreglar el pinchazo en caso de necesidad.

Teniendo todo el material listo pasamos al proceso del arreglo de un pinchazo en una rueda tubelizada, es sencillo pero hay que tener varios «tips» en cuenta para no fallar y que os ocurra como me pasó a mi la primera vez.

Comenzamos! (Tener en cuenta que yo hablaré del kit que tengo. Aunque el resto que adquiráis pueden variar en la cantidad de herramientas o tamaño, al final, el objetivo es el mismo)

Lista de la compra:

• Neumático 3″ (compatible con la rueda delantera y trasera del Dualtron Spider)
• Neumático 3.5″ (compatible SOLO con la rueda trasera del Dualtron Spider)
• Kit arreglo tubeless
• Kit arreglo tubeless (mechas pequeñas) <– Recomendable para la mayoría de pinchazos ya que es muy completo
• Pegamento vulcanizante de BOMPAR

1. Ponemos el patín sobre un altillo

Tener en cuenta que no es necesario sacar la rueda, pero si tener acceso fácil a ella para no tener mucha complicación y la tarea sea fácil. Recomiendo apoyar el patín en un banco de trabajo para elevarlo y también que este compensado en peso. Pensar que vamos a trabajar sobre una rueda y que eso puede hacer que el patín balancee hacia el lado en el que estamos trabajando.

2. Hacemos el agujero de la medida adecuada

Localizamos el pinchazo y en caso de que haya un clavo, astilla, hierro, punta, rama… lo extraemos con la mayor delicadeza posible para no agrandar el agujero demasiado. Después cogemos la herramienta que parece un sacacorchos y lo ubicamos en la zona del agujero que ha provocado el pinchazo.Es importante que para esta tarea tengamos la herramienta totalmente perpendicular al neumático para que el agujero sea lo más “limpio” posible (ver la siguiente imagen).

A continuación giramos la herramienta con el fin de conseguir hacer un agujero en el neumático para que la mecha entre en él.

3. Agrandamos el agujero hecho con la herramienta de lija

Lo más importante es que, al igual que le paso anterior, la herramienta esté en perpendicular con el neumático para que la lija haga un agujero perfecto.

Para asegurarnos que la tarea queda hecha, mover varias veces la lija evitando tocar la llanta para no deteriorarla sin aplicar demasiada presión, pero sobre todo intentando que el movimiento sea lo más perpendicular posible.

4. Preparamos el kit de la mecha y la herramienta para introducirla

Cogemos las mechas, extraemos una con cuidado de no romper el envoltorio que las protege y la enhebramos en el porta mechas del kit de manera que el centro de la mecha quede en el centro de la herramienta. Rociamos la mecha con el pegamento vulcanizante sin que se exceda pues el pegamento desbordara por la cubierta (algo que tampoco será un problema pues con el roce del asfalto se irá, probablemente, en la primera salida que hagamos. Es mas por lo engorroso que puede ser el proceso).

A continuación ubicamos el agujero hecho para la mecha y apretamos la cubierta por los laterales de forma que consigamos un balón mas grande. Esto nos ayudará a que la herramienta no llegue a tocar con la llanta provocando alguna deformidad que podamos lamentar más adelante.

Introducimos la mecha hasta más o menos 1/3 de su medida total, damos dos giros de 360º y tiramos fuertemente hacia fuera de manera que la herramienta corte la mecha y queden los dos lados insertados en la cubierta.

5. Dejamos que el pegamento vulcanizante haga su efecto dejando secar unos minutos y una vez esté cortamos la mecha dejando que sobresalga unos 5mm por encima de la cubierta.

Por último solo queda comprobar que el pinchazo ha sido subsanado y listo: ¡a disfrutar nuevamente!

TIPS: en una ocasión, la primera vez que arreglé mi primer pinchazo, cometí un error que os cuento a continuación: al realizar el paso número 2 y es que al hacer el agujero más grande para meter la mecha introduje la herramienta en diagonal respecto a la llanta con tan mala suerte de que el pinchazo se produjo en el vértice del dibujo de la rueda lo que provocó (junto a un pegamento vulcanizante de mala calidad) que no se arreglase realmente el pinchazo. ¿Qué solución tiene esto? Agrandar el agujero más aún y meter 2 mechas.

Otra cosa importante es tener cuidado con el agua. Os cuento: a raíz de este primer arreglo tubeless de la rueda, como el agujero no selló correctamente y al comprobar si se había tapado complemente la fuga metiendo la rueda en un caldero con agua, esta entró en la cubierta haciendo que finalmente el agujero no sellase y por tanto la fuga siguiese estando ahí. Como consejos para evitar este problema:

• No sumergir la rueda durante mucho tiempo en agua, por si acaso.
• Utilizar KH-7 para buscar la fuga pues al ser una disolucion algo jabonosa salen burbujas y ayuda mucho mejor a la detección de la misma
• Usar un pegamento vulcanizante de calidad
• Una vez intruducida la mecha no meter la rueda bajo el agua por si no se ha solucionado para evitar que entre en al cubierta y que entonces os haga desmontarla para secarla bien antes de volver a proceder

ACTUALIZACIÓN

En algún momento me ha pasado que, una vez arreglado el pinchazo y rodando, la mecha se desplaza dejando un pequeño poro en el agujero hecho para introducirla lo que provoca que en un plazo de unos días la rueda baja considerablemente la presión.

Comprobándolo con el método del agua se puede ver un pequeño burbujeo en esa zona lo que indica que: o bien, metemos una nueva mecha o cambiamos el neumático.

Personalmente prefiero meter una nueva mecha, pero ojo! ha de ser de una tamaño mayor para que así tape esa perdida. Si metemos una del mismo tamaño que la anterior correremos el riesgo de no arreglarlo.
Otra opción rápida si no se tienen mechas de distintos tamaños es meter 2 a la vez logrando un mayor diámetro que el anterior.

 

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A continuación muestro la diferencia de la utilización de una mecha Vs. los gránulos de caucho en la misma rueda, tanto a nivel estético como funcional:

Comparativa estética entre ambos modos de arreglo

Interior de la cubierta habiendo utilizado una mecha para el arreglo del pinchazo

Interior de la cubierta habiendo utilizado el compuesto de gránulos de caucho para el arreglo del pinchazo

CONCLUSIÓN

Ambos métodos son efectivos, los dos funcionan de igual manera.
¿Cuándo usar mechas y cuándo usar los gránulos de caucho entonces? Bajo mi punto de vista la respuesta es sencilla:

• Mechas: cuando el pinchazo sea menos a 4mm ya que el área a tapar es menor.
• Gránulos de caucho: cuando el pinchazo se produzca por un corte en la cubierta pues el compuesto hará que la raja quede totalmente tapada.